«Трудиться, спустя рукава» – происхождение этой поговорки напрямую связано с русским национальным сарафаном. Очень длинный, утилитарны полностью прикрывающий тело наряд изначально был далеко не женской одеждой, а мужской. Первые свидетельства того, что русский сарафан сделался использоваться слабой половиной, появились только к началу 17-го столетия. Еще Петр I пытался лишить так полюбившуюся в народе деталь платья национального статуса. Но сарафан выстоял, и даже сегодня, спустя века, эта составляющая гардероба пользуется спросом у женщин по всему вселенной. Русским народным нарядом вдохновляются и первые признанные кутюрье, вводящие аутентичный сарафан в показы своих коллекций.

Откуда пришел сарафан

Россинский В. И. Девица в русском сарафане. /Фото: ruvera.ru

Родное для нашего уха слово «сарафан» имеет отнюдь не русское происхождение. Самое распространенное суждение лингвистов состоит в том, что корни тянутся к иранскому созвучному слову, которое переводится как «одетый с ног до головы». Но есть еще несколько этимологических теорий, объединенных идеей заимствования из восточных либо азиатских стилей. Слово «сарапа» есть и в персидском языке, которое, впрочем, трактуется подобно иранскому. Не снимают со счетов ученые и индийское «сари», означающее «отрез материалы».

При достаточной смысловой равноценности доподлинно неизвестно, какое из слов проникло в русский язык раньше, а потому и вопрос о заимствовании остается отворённым. Ясно то, что ставший русским национальным символом сарафан имел заморское родоначалие, а к нам пришел с налаживанием торговых связей с иными государствами. И хотя сарафаны на Руси были известны с конца 13 века, носить их стали только к 15 столетию, позволив этой платью навсегда прорасти в русский быт.

Мужской наряд

Наряд княжны с откидными рукавами. /Фото: i.pinimg.com

Изначально это полуплатье в пол носили вовсе не прелестные барышни. Сарафан был элементом необыкновенно мужской одежды. Часто строгие прямые сарафаны из крепкого льна можно было увидеть на воеводах. Прообразом этого элемента гардероба почитается оформившееся в России XII века одеяние в форме трапеции с длинными откидными рукавами. Носился такой наряд лишь в сфере очень богатых людей, как правило, князей. Шился он из парчи, бархата, шелка, надевался поверх рубахи.

Свисающие удлиненные протоки стесняли человека при выполнении какого-либо дела. Отсюда и известная поговорка о работе спустя рукава. Через какое-то пора такое платье дошло до боярских кругов, а еще позже его переняли монашествующие. Сарафан полюбился всем слоям населения к 15 столетию, но только в начале 17-го одевающиеся через голову безрукавные платья начали носить женщины.

Характер сарафана и принципы носки

Молодые девицы предпочитали красные сарафаны. /Фото: static-ru.insales.ru

В каждом отдельном регионе узнавался свой почерк национального костюма. Простолюдины, разумеется, позволить себе цельные парчу и бархат не могли. Нужда и зародила в сферах русских рукодельниц вышивку с золотом, украшение сарафанов и рубах к ним цветной отделкой и вышивкой лентами. Костюм, сшитый и оформленный по всем традициям, стоил недешево. В полуденной России сарафан вошел в обиход лишь в 19 веке.

На тот момент самым модным по всей стране считался так именуемый «круглый» сарафан. Он еще назывался «москалём» и «москвичом». А веком ранее в русском обществе популярным слыл «распашной» или же «косо-клинный» фасон. Наверху он был максимально узким, а к подолу значительно расширялся. У самых щедрых модниц ширина низа в расправленном виде достигала 8 метров. Сарафаны украшались кружевами в золотых и серебряных тонах. Поверх платья зачислено было пришивать множество пуговиц – до пары десятков на одну единицу одежды. Зажиточные люди шили сарафаны из парчи, тафты, узорчатого шелка, штофа, бархата, украшая подол мехами. Такие поистине предметы рукодельного искусства передавали по наследству от маме к дочерям, и тогда сарафан становился семейной реликвией.

Существовали и правила носки сарафанов. Надевали эту одежду поверх одной или нескольких рубах (нательнее и верхней), для достижения округлой формы поддевались несколько нижних юбок. Молодые девушки любили щеголять в сарафанах алых оттенков, зрелые женщины отдавали предпочтение синим, коричневым и черным. Красным был и свадебный сарафан невесты, который в подневольности от региона отличался орнаментами вышивок. Наряд этот обязательно подразделялся на повседневный и праздничный. А уже торжественный сарафан в зажиточных гардеробах имел свое направление: рождественский, пасхальный, венчальный.

Европейские влияния

Русские мотивы от Ив сен Лорана. /Фото: fdebranche.files.wordpress.com

Век национального сарафана попытался было оборвать Петр I, какой целенаправленно боролся за внедрение в России европейских ценностей. И молодого реформатора мало заботило то, что он лишает русскую культуру ее самобытности. Государь взял и упразднил сарафан. Запрет коснулся не только конкретно этого вида одежды, но и распространялся на продажу вещей с русским характером. Отныне не надеялось носить высокие юбки, традиционные пальто и полушубки. Тем, кто ослушается, вменялись внушительные штрафы.

По этой причине в петровскую эпоху традиционный костюм все меньше использоваться в народе. Неимущие оставили за собой право носить грубую льняную одежду. А сарафан, как таковой, позволялся лишь попадьям. Но уже с воцарением Екатерины II платье без протоков возвращается в моду. Сама императрица являлась на маскарады и костюмированные балы в традиционных русских нарядах. Ее можно было повстречать в роскошном сарафане в дуэте с расшитым драгоценностями кокошником. Такая тенденция настолько полюбилась в высших имперских кругах, что Николай I даже составил особый указ, которым обязывал придворных дам облачаться в платья, созданные по лекалам традиционного сарафана.

Не сдает культурных позиций сарафан и в сегодняшней моде. К русским сарафанным манерам в подготовке высоких показов обращались модные мэтры Валентино, Ив Сен-Лоран, Гуччи и т. д. В российских же границах национальный сарафан неизменно используется не лишь как концертный наряд, но и любительницами аутентичного русского стиля.

Женщины-фотографы были большой редкостью на заре этой профессии. Так, Марии Мрозовской удалось снимать самого царя и его семейство.